Partir dans les fonds reculés de l'Alentejo et revenir le soir même à Faro ne me laisse pas le loisir de voyager à pied ou de manière lente comme je le ferai un jour quand j'aurai fini de tisser ma toile. La vraie découverte commence alors dès que l'on quitte les rares grands axes ou au hasard des signes qui m'interpellent sur ma route. C'est donc en voiture que je me lance ces journées-là pour rejoindre rapidement les lieux convoités.

L'Algarve du littoral est bruyant pour les oreilles comme pour les yeux, saturé des couleurs et des lumières de la ville, d'artifices exotiques et du vacarme du Portugal nouveau.

La première heure de route me rend nerveux, une grande hâte de respirer la quiétude, juste après les dernières collines, comme ce dimanche matin un peu avant d'arriver à Mértola, quand l'espace enfin s'ouvre dès les premiers mètres en Alentejo. Premier signe de calme en passant le Guadiana, un chien s'installe dans l'ombre de la voiture pour se reposer avant de reprendre sa lente traversée du pont.

L'Alentejo est le contraire du compliqué. Les lignes pures et longues du paysage, l'horizon clair et ouvert ainsi que la seule couleur blanche des villages ont la simplicité qui repose et la grandeur qui éblouit. Même les couleurs pourtant vives du printemps coexistent calmement.

Tout devient quiétude sans être silence ni lenteur, un magnétisme et une noblesse qui forcent au respect et à la discrétion. Peut-être que sur ces terres oubliées, il y a une certaine résistance à une forme de développement anarchique, résistance induite à la fois par le manque de moyens et par la dignité des habitants.

Le ressourcement demande à gagner l'âme et l'estomac crie famine alors que la lumière se hisse au sommet. Il est l'heure de se perdre quelque part.

Pour ne pas perturber le cours des choses, j'emmène toujours de quoi rassasier l'appétit du corps. Un arbre et son ombre sur le haut d'une colline et je coupe tous les moteurs.

Une table de schiste improvisée, quelques vrais paposecos "da serra", du jambon serrano, une tomate et ultime douceur, un pastel de nata improvisent souvent une variante personnelle de la pitance monacale.

Et puis, je reste là, le regard dans le vent, en ouvrant bien fort ce qui n'était qu'une fenêtre étroite dans mon temps et qui devient une part de l'éternité.

Mais un autre haut lieu m'appelle là-bas à la frontière de l'est, près de Barrancos, le Castelo de Noudar, que je vous conterai une autre fois, en passant d'abord par Safara.