C'est ce qui est écrit sur un petit dépliant que j'ai ramassé à l'agence de location de voitures. C'est vrai que Faro est souvent l'oubliée de l'Algarve dont elle est pourtant la capitale et la ville la plus grande. La ville qui sent l'ennui, j'ai lu ça jadis dans un guide de tourisme. C'est peut-être l'impression qu'elle donne lorsque, venant de l'aéroport, les touristes la frôlent en s'éparpillant sur le littoral. Mais marchez dans Faro autant qu'il vous plaira, cette ville deviendra attachante au fil des visites.

Rompu, en fin d'après-midi, vous vous poserez sur la terrasse de chez Gardy, cette pastelaria idéalement située rua Santo António, où ne passent que les piétons. Vous y resterez une heure, en humant de temps à autre la fumée des châtaignes qui grillent et en reprenant des forces à l'aide d'une de ces riches et très sucrées douceurs locales.

Un jour, vous y viendrez seul, laisser couler le temps sans vergogne, en notant finalement qu'il y a des moments plus tristes dans la vie. Plus tard, bien plus tard, dans les lumières de la nuit, Faro vous prendra le bras et vous emmènera marcher dans sa vieille ville (Cidade velha), hors du temps et du tumulte. Vous aimerez Faro, ça fait longtemps que c'est mon cas.

En repassant par Faro un dimanche soir de janvier en quête d'un lieu pour se rassasier après une longue marche professionnelle au milieu des fleurs, mes pas m'ont conduit naturellement vers le restaurante Dois Irmãos, une vieille maison fondée en 1927 par 2 frères, d'où le nom Dois Irmãos. On y vient par la Praça Ferreira de Almeida (c'est une place). Après avoir jeté un coup d'oeil au comptoir depuis la rue (les brochettes de crevettes sont amusantes à voir), on passe la porte pour entrer dans une vaste salle qui, à première vue, semble avoir été colorée pour le touriste. Mais on y trouve surtout des gens du cru.

On peut s'y restaurer simplement et aussi s'aventurer dans la gamme des cataplanas, un ustensile servant à préparer une sorte de ragoût rapide à base de poissons, crustacés, coquillages et viandes, mariés ou non entre eux. Cela ressemble à un wok en cuivre recouvert d'un couvercle identique au fond, qui étouffe et garde la chaleur et les parfums, une fois posée sur la table.

Celle qui nous tenta ce soir-là et qui fut une merveille dans son genre : la cataplana de mariscos (fruits de mer), symphonie colorée de langouste (lagosta), de pattes de crabes (caranguejo) et de homard (lavagante), de crevettes (camarões), de moules (mexilhões) et coquillages variés (coques, palourdes,...).

Du plaisir à l'état pur que j'ai pu partager avec un connaisseur, grand chevalier sur cette Terre de l'Ordre de la Bonne Bouffe. Au moment de la commander, on se sentait tout remués comme des enfants dans l'attente d'un nouveau jouet.

Puis, tard dans la soirée, Faro nous a pris par le bras, comme prévu, pour nous emmener dans ses vieux murs, vraiment hors du monde, jusqu'au Largo de São Francisco, vaste terrain presque vague reconverti en un parking éclairé voilà presque 2 ans et qui apporte une aide précieuse pour le stationnement.

La vieille ville impressionne par son silence (c'est un havre de silence dans l'Algarve si bruyante), personne ni rien (même pas un chien, c'est si rare...) sur les pavés luisants de ses ruelles et du Largo da Sé (place de la cathédrale), juste une lumière orangée qui baigne le tout dès l'Arco da Vila franchie.

Avant de passer sous cette arche, on aurait pu, à mi-chemin, siroter une dernière aguardente (eau ardente, littéralement) de vin au Café Alliança, une salle de vieille facture, une ancienne bourse pour je ne sais plus quoi. C'est l'équivalent à Faro de La Mort Subite, pour ceux qui connaissent Bruxelles. Mais ce sera pour la prochaine visite, qui ne saura tarder, en avril.